4/3 拍星空，真的可以？

　　看見壯麗星河，我們都覺得心矌神怡。近年數碼相機越來越先進，低光夜拍質素越來越好，造就很多攝友把美麗星空紀錄下來，天文、星空攝影終於成了一個大類。

　　時間回到 2000 年代初，筆者第一次和同學到澳門黑沙龍爪角觀星。那時的澳門還在急速發展的初期，光害不算嚴重，珠三角的霧霾也比今天稀薄得多，看著頭頂的繁星點點，自此與星空結下不解之緣，

龍爪角銀河，攝於 2019 年夏天。
E-M10 + mZD 8mm f/1.8 Fisheye

　　可惜當時的 DC 數碼相機在低光拍攝方面接近無能，當時手上的 Canon PowerShot A70 就不用說了。到 2008 年，買下了人生第一台換鏡相機 Olympus E-520 數碼單反，正式使用 4/3 系統作為主系統。當時天文、星空攝影還只是一個偏門小類，而市場上，也只有當時一直投入到天文攝影研發的 Canon 相機，無論在拍攝質素抑或在配套上適合星空類題材，天文廠商也願意為其推出內置型光害濾鏡等設備。而筆者一直使用 4/3 系統，無論拍攝質素抑或濾鏡設備都令我相當頭痛。

　　2011 年使用 Olympus E-5 ，終於嘗試了人生第一次真正意義的星空攝影，開啓了這扇大門。那些年熱衷於尋找星空，可惜當時的 4/3 相機感光元件質素不好，橫紋雜訊令人頭痛，不過那種初心令人相當懷念。

2011 東澳之旅 — 2011 珠海東澳島， Olympus E-5 拍攝的星空，橫紋雜訊讓人氣結……
E-5 + ZD12-60mm

　　後來認識了一班有志於天文攝影的前輩，學習了一些天文拍攝技巧，才知道原來原廠對感光元件濾鏡的設定對天文拍攝的限制，也學會了透過疊圖提升信噪比的方法，找朋友幫手拆除感光元件的 UV/IR cut 濾鏡變成全彩相機，才算正式入門。

2013 年 E-5 （沒有改裝濾鏡）拍攝的獵戶座星區， 2018 年重新後製版本。
E-5 + ZD 150mm

M45 昴宿星團， 2013 年以沒有改裝的 Olympus E-PL5 拍攝， 2019 年重新後製。
E-PL5 + William Optics ZenithStar 80 II ED APO

　　而 2012 年正式開始使用 M4/3 系統，第一台 Panasonic Lumix GX1 的質素與 E-5 無異，後來 2013 年轉用 E-PL5 ，改用 SONY CMOS 後拍攝質素有了飛躍提升。即使是不疊圖、單張拍攝的星空風光也能勝任。

2017 年的夏季銀河單張。
E-M5II + mZD 8mm f/1.8 Fisheye

　　到 Olympus E-M1II 推出，感光能力又再有所提升，配合 8mm f/1.8 PRO 魚眼和 4/3 的 14-35mm 等鏡頭，已成了筆者的星空拍攝利器。而今年台灣廠商 STC 推出了內置型的光害濾鏡，終於解了八年來沒有濾鏡可用之苦……

沒有光害濾鏡加上橫琴長隆方向的光害……能看到一點夏季銀河算我贏了。
E-M1II + ZD14-35mm

　　故事說完了，回到標題： 4/3 拍星空，真的可以？

　　這些年以「 4/3 拍星空」為標題，在各大 4/3 和 M4/3 論壇發布貼子，曾經也收到不少質疑。經過這些年的實踐，筆者可以說，沒有甚麼不可以。當時因為後製技術不好、也要顧及各大論壇的檔案大小限制，相片像素一直限制在 800px 或 1024px 。

那些年的 800px 輸出，現在看來真慘。
E-PL5 + William Optics ZenithStar 80 II ED APO

　　直到近年改用 Facebook 、 Flickr 和個人網站分享相片，又接觸到 PixInsight 天文後製軟件，才學會在疊圖後提高了的信噪比中榨取出最好的畫質，後制技術提升，才正式改以 2048px 輸出。

　　個人經驗認為，天文、星空攝影的最終拍攝質素是受到一些條件決定的，這些條件的影響力按順序排列如下：

一、對星空的認識

　　曾經在社交網站看過有人貼相說 M4/3 完全不能拍銀河，但原來他拍攝的並不是銀河所在的方向。要拍銀河首要就是知道銀河升起的方向和時間等等，現在手機軟件星圖相當方便，可以輕鬆模擬預測。

　　另外，心目中的銀河是怎的呢？是像一條「大海參」？北半球在夏天和冬天看到的銀河是不一樣的。「大海參」通常是夏季銀河的樣子，夏天的晚上，天空的方向是遙望銀河系的中心，由於中心黑洞吸積的關係，銀河看上去就非常燦爛。

　　相對來說，冬天的晚上，我們是從銀河系往邊緣方向看過去，相對來說就像一條靜恬的河流，星空充滿河外星系，這些都是我們要注意的。

二、良好天氣和環境

　　這個不必多說，在光害和霧霾環境下，連肉眼都看不到星空，又怎可能拍攝？

　　筆者較多拍攝深空攝影，對天氣的要求極為嚴格，但其實如果是風光攝影的話，即使有雲也可以作為創作的一部分，不過還是需要清澈而光害較少的環境。

沖繩之夏， 2017 年。
E-M1II + mZD 8mm f/1.8 Fisheye

銀河中心特寫，需要跟蹤攝影和疊圖才能拍到這樣的效果，但天氣才是最大的關鍵。
E-PL5 + ZD14-35mm

三、對數碼攝影的理解

　　到了第三點，才是與攝影技術相關的因素，而技術亦比器材更重要，到底要多少曝光才能把銀河呈現？如果我不是拍攝星流跡作品，那應如何保證星點不會「拖線」？善用「 500 rules 」計算最長快門時間（ 500 ÷ 換算成 135 片幅後的焦距，以秒為單位），這些都需要知道。

如果本來就打算拍攝星流跡的話，倒不用理會星點「拖線」。
E-M1II + mZD 7-14mm

　　而後制時如何調整才能讓銀河更顯眼？說疊圖可以加強信噪比、減少雜訊，那疊圖又是怎樣操作？疊圖可說是天文攝影的基本，就算是星空風光攝影也可以用得上，前題是你需要有跟蹤用的赤道儀或攝星儀，再利用疊圖、合成等技術去提高星空攝影的質素。常用的疊圖軟件包括 Deep Sky Stacker 、 Registax 和 AutoStakker! 等，有興趣的朋友不妨多了解一下。

　　下圖最能展示疊合對雜訊表現的改善，如果你對後製有所認識，即使是拍攝星空風光也可以利用疊合方法分開處理星空，以進一步優化畫質。

疊合前 — 單張後製過，明度雜訊不忍暏。
E-PL5 + William Optics ZenithStar 80 II ED APO

六張相疊合後，雜訊減少，星雲的紅色細節也有改善，如果你能拍攝更多張數來疊合，畫質還會進一步提升。
E-PL5 + William Optics ZenithStar 80 II ED APO

以 E-M1II 拍攝的*木星。利用* 4K 影片拍攝約 1,000 幀作疊合後才能有效推出更多細節。
E-M1II + Borg 107FL

四、使用器材

　　刻意把器材放到最後，是因為器材真的不重要。

　　的確，片幅越大質素越高，但對於星空天文攝影來說，較大的光圈可確保較多的曝光－－只要曝光足夠，現代感光元件的畫質就得以確保，而疊圖技術可以進一步拉近片幅差距，把畫質推至一個可以接受的區間。

　　M4/3 目前比較多的廣角 f/1.2 、 f/1.4 和 f/1.8 鏡頭，手動鏡頭甚至做到了 f/0.95 ，在光學上由於片幅較細，設計上有效在合理體積下保持了邊位的成像，彗差和色差等都做得很優異；而對深空攝影來說，長焦鏡頭的輕便，還有因為片幅小而較窄的視角也帶來更多的優勢。在天文攝影當中， 4/3 其實是一個相當熱門的片幅。

　　香港星空攝影大師「不動明王」經常拿手機拍攝銀河，連手機都能拍，拿著 M4/3 的你又有甚麼藉口說不能拍？

近年喜歡用 mZD 8mm 來拍攝星空，貪其光圈大和 180 度視角，而且光學質素優異，利用軟件 De-fish 後邊角仍然不錯。
E-M5II + mZD 8mm f/1.8 Fisheye

礁湖星雲（M8），全彩 E-PL5 配以 80mm 口徑、焦距為 450mm 左右的天文望遠鏡拍攝。
E-PL5 + William Optics ZenithStar 80 II ED APO

　　當然，如果你不是 4/3 片幅的使用者，你可能會對筆者說的不屑一顧，想要好畫質，直接購買最好的器材就是，但世上有百種人，筆者深信人生貴在有選擇。

　　對於手持 M4/3 器材的朋友來說，是不是想拍銀河就必須要換門？筆者希望透過這篇文章，讓大家思考這個答案。

2014 年拍攝 C/2014 Q2 (Lovejoy) 彗星，是一次對技術的挑戰。
E-PL5 + William Optics ZenithStar 80 II ED APO

玫瑰星雲 — 當年拍攝技術和後製知識都很差，只能以較低像素輸出，而且質素低劣……

　　就像遺憾補完事件，在技術和知識進步後還可以把拍得不好的照片提升質素，器材本來就不應該是攝影的限制。以有限的條件取得可喜的成果，那種甜美不是原來條件就高大上所能品嚐和明白的。